История женских головных уборов в Азербайджане


Измира Кулиева

На протяжении истории головным уборам приходилось выполнять и практическую функцию, и символическую, и политическую. Головной убор – это своего рода визитная карточка его владельца.

Азербайджанская, как и любая другая национальная одежда продукт длительных и сложных процессов развития материальной и духовной культуры. Одежда тесно связана с историей народа, она более всех других элементов материальной культуры отражает национальную специфику.

Известный немецкий путешественник, состоявший на российской службе, барон Фридрих Август фон Биберштейн, известный в России как Федор Кондратьевич, издал в конце XVIII в. в Санкт-Петербурге свой труд «Описание провинций, расположенных на левом берегу Каспийского моря между реками Терек и Кура». В книге отмечается, что азербайджанские женщины необычайно красивы, а их одежда и головные уборы вызывают восхищение. Наряду с этим, ценные зарисовки традиционных костюмов сделаны русскими художниками XIX в. В.В.Верещагиным и князем Г.Г.Гагариным, объездившими многие города Азербайджана, от Баку до Шеки.

Одежда зажиточных азербайджанцев шилась из натурального высококачественного шелка и тонкорунной шерсти. Обширные сведения о шелке в Азербайджане дали раскопки в Кюльтепе, материалы которых, по мнению археолога О.Абибулаева, относятся к IV-III тыс. до н.э. По мнению археолога Р.Ваидова, в Мингечевире древнейшие ткани изготовлялись изо льна, а во II в. до н.э. II вв. н.э. из конопли, шелка, хлопка и шерсти.

Албанский историк VII в. Моисей Каланкатукский писал: «Благословенна и прекрасна страна агван… На берегах Куры в изобилии растут шелковицы, обеспечивающие сырьем производство шелковых тканей». Согласно сведениям ряда арабских историков, географов и путешественников IX-X веков, в указанное время в Азербайджане было широко распространено разведение шелковичных червей. Жители Шамахи, Барды, Шеки, Гянджи в основном занимались шелководством. Показательно, что, как отмечал академик В.В.Бартольд, в 1221 году во время монгольского нашествия город Гянджа откупился шелковыми тканями.

Весенний нарядный костюм дополняет орпек из крепдешина. Баку, 1914 год.

Из натурального шелка изготовлялись и предметы одежды, включая платки, и одеяла. Среди традиционных азербайджанских женских головных уборов основное место занимали чадра, орпек, келагаи, тирме-шаль, лечек, йайлыг, чалма, чаршаб, яшмаг, арахчын, тюрбан, тесек, назназ, чутгу.

Хотя для большинства иностранцев азербайджанские женщины ассоциировались главным образом с чадрой, это был не самый популярный женский головной убор в Азербайджане. Чадра была распространена в городах, отличающихся более активным образом жизни, мусульманский же обычай позволял ходить с открытым лицом лишь девочкам до тринадцати лет и пожилым женщинам. В деревнях же чадру носили изредка в гости, на рынок, в город. Сельские женщины при общении со знакомыми или родственниками ограничивались тем, что прикрывали нижнюю часть лица концом головного платка яшмаг.

Женские головные уборы зависели прежде всего от причесок. Дело в том, что в соответствии с шариатом женские волосы рассматриваются как интимная часть тела, и показывать их посторонним считалось верхом неприличия. Поэтому появляться на людях без головного убора было не принято.

В прошлом женщины волос не стригли. Пробор делали прямой, а челки оставляли не на лбу, а около ушей, откуда они ниспадали изящными локонами. Эти локоны назывались бала-бирчек, кичик-бирчек, тел-бирчек. Остальные волосы сплетали в две косы, которые прятали под специальный головной убор-повязку чутгу, имеющий форму мешковидного колпака. Чутгу были праздничные и повседневные, соответственно из дорогих тканей шелка, атласа и попроще, из сатина или ситца, темно-синие и черные.

Выглядел чутгу как узкий чехол, повязывавшийся вокруг головы, прикрывая лоб, при этом волосы убирались за спину и не мешали женщине работать в поле или по дому. Поверх чутгу надевали разнообразные платки, шали, чадру, орпек и т.д. Передняя часть чутгу, видневшаяся из-под платка, «чутгу-габагы» снабжалась серебряными и золотыми бляшками, монетами, узорчатыми украшениями «силсиле». Налобное украшение «чутгу-габагы» было необычайно эффектным. В сельской местности чутгу носили вплоть до 60-х годов XX века. В Нахчыване такая повязка получила название «гашбенд», который в условиях жаркого лета изготовляли из белого льна сина или марли. Эти ткани гигроскопичны и хорошо впитывают пот. В Шеки чутгу называли «тюлю».

В XVI-XVII вв. широкую популярность приобрел арахчын, который в некоторых регионах Азербайджана называли «тесек». Арахчын часто путают со среднеазиатской тюбетейкой, с которой они очень схожи, разница же заключается в том, что в Средней Азии тюбетейку носят как выходной головной убор, тогда как в Азербайджане арахчын носили только дома, а при выходе на улицу накидывали поверх различные платки, шали, покрывала.

В некоторых случаях арахчын заменял чутгабагы. Девушки и молодые женщины поверх арахчына накидывали шелковый крепдешиновый платок орпек-келагаи, и чтобы он не сползал, закрепляли драгоценными бляшками, булавками и др. ювелирными украшениями. Красота арахчына нашла свое отражение в устном народном творчестве Азербайджана.

Свадебный костюм девушки из Исмаиллы. Этнографический рисунок 1926 года. НМИА.

В своей монографии известный советский историк В.Г.Луконин, ссылаясь на источники по средневековым миниатюрам, отмечает, что головной убор в виде арахчына бытовал еще в древности. До XVI-XVII веков сзади к арахчыну прикреплялся вязаный мешочек, куда женщины убирали волосы.

Для изготовления арахчына чаще всего использовались бархат и велюр. Подкладка была только однотонной. По цвету и вышивке различались женские и девичьи арахчыны. Вышивали по ним цветными, шелковыми, золотыми нитями, бисером и др.

Вышивка это образная летопись, непреходящее сокровище и повод для ностальгии. Это бесценный дар нам от предыдущих поколений. И это поле для разгула фантазии мастериц. Наибольшее распространение среди узоров имеет, конечно же, древняя бута в различных вариациях, которая встречается в Азербайджане повсюду: в одежде и архитектуре, в ювелирных украшениях и головных уборах, на картинах художников и на коврах. По мнению некоторых ученых, бута орнамент, распространенный в индийском искусстве, откуда проник в Иран и Азербайджан.

Слово «бута» на санскрите означает огонь. Такое же название носит и небольшое степное растение, цветки которого напоминают по форме этот символ и обладают особенным пьянящим ароматом и даже наркотическим свойствами. Во время своих ритуалов огнепоклонники возжигали их в храмах и домах в честь своих богов. Узор бута имеет и множество других значений, форма его дает богатую пищу для фантазии и вдохновения. В орнаменте бута звучат и растительные мотивы листья, цветы, переплетение стеблей.

Происхождение узора бута окутано бесчисленными мифами. Один из них гласит, что некий древний правитель Персии, вынужденный сдаться врагам, но не в силах смириться с поражением, порезал себе запястья и прижал к ране документ о капитуляции, поставив на нем свою кровавую подпись, которая со временем под названием «boteh» стала узором на персидских коврах.

Поскольку бута была символом Азербайджана, вышивальщицы изображали ее только на богатых и дорогих тканях, таких как бархат, велюр, атлас, шелк и нимтене, что нашло свое отражение в устной народной и художественной литературе.

В некоторых регионах Азербайджана и сопредельных республиках носили «чепчик», который некоторые авторы считают разновидностью папахи, другие арахчына. Чепчики имели ряд разновидностей и были распространены среди цахур, аварцев и рутульцев Загатальского района Азербайджана.

Нарядная одежда бакинки. Головное украшение – убор тадж-лечек из тафты. Фото Ю. Зелинского, Баку, 1900 год.

В средневековом Азербайджане широким распространением пользовались тюрбаны, которые носили и мужчины, и женщины. Так назывался кусок материи, которым повязывали голову. От персов тюрбан распространился по всему исламскому миру. Близкой к тюрбану была чалма полотнище ткани, намотанное на голову поверх арахчына или фески. Чалма была и парадной, и домашней.

Чалма использовалась и в более поздние времена, но широкого распространения не получила из-за некоторого неудобства: каждый раз ее приходится повязывать заново, а это отнимает немало времени. К тому же красиво и правильно повязать чалму довольно сложно, это искусство, которое передавалось по наследству. Способов наматывания чалмы было множество.

К головным уборам можно отнести и ночные колпаки. В Азербайджане они были во многих регионах, их называли шебкулах, что в переводе с фарси означает «ночная шапка». Они были высокими, конической формы и напоминали головные уборы дервишей. Шебкулахи шили из яркой ткани и украшали узорчатой вышивкой с изображением «древа жизни» на одной из боковых сторон. Богатые люди отдавали предпочтение шебкулахам из дорогой тирьме шерстяной ткани из козьего пуха, которую доставляли из Кашмира.

Основными и популярными видами женских головных уборов служили платки из натуральных шелковых и шерстяных нитей. К шелковым платкам относятся орпек из крепдешина и келагаи из шелка. Крепдешиновый (crepe de Chine – ткань из Китая) орпек изделие необычайной красоты, квадратной формы, однотонного белого или кремового цвета, углы оформлены вышивкой ручной работы шелковыми однотонными нитями, а края крученой бахромой шириной 30 см, также из шелковых нитей. Орпеки стоили дорого, носили их женщины из зажиточных семей. Орпеки накидывали или покрывали голову так, что они свисали на плечи фалдами.

Одним из самых популярных головных уборов были келагаи. На протяжении веков келагаи был неотъемлемой частью гардероба азербайджанской женщины. Это шелковый платок из некрученых нитей ручного производства квадратной формы размером 1,5 на 1,5 м с набивным узором, выполненным традиционным способом резервирования воском. Важнейшими центрами производства келагаи были Гянджа, Шуша, Шеки, Шамаха.

Знатные азербайджанки из Карабаха. Головные уборы часто украшались налобными украшениями

О келагаи писали многие авторы. Английские путешественники Р.Джонсон, Дж.Реним, голландец Я.Стрейс, побывавший в Азербайджане в середине XVII века, сообщали, что на рынке в Шамахе «много хороших крытых рядов со многими лавками, где продают меха, шелк, вытканные серебром и золотом платки».

Келагаи изготавливается по методу «батик» горячее окрашивание шелка. Узор на ткань наноситcя при помощи специальных галибов – печатей. Узоров множество и каждый из них служит символом, причем большинство из них имеет мифологические корни. Широко распространена бута, нередки также растительные орнаменты, геометрические, зооморфные фигуры и др. Самый распространенный растительный орнамент представлял собой сочетание цветов розы, мака, лилии, гвоздики, миндаля, айвы, граната, а также колосьев и листьев.

Из птиц изображались соловей, дрозд, павлин, куропатка, воробей, удод – символ рассвета и непримиримый враг всевозможных вредителей, как в прямом, так и в переносном смысле. Недаром великий азербайджанский поэт-сатирик Мирза Алекпер Сабир взял псевдоним «Хоп-хоп», т.е. «удод». Часто встречаются изображения пары птиц древний символ любви и разлуки (если птицы смотрят в разные стороны).

По расположению узоров келагаи делятся на три вида: сплошь покрытые узорами, образующими целую картину; покрытые узором лишь по краям; наиболее распространенный, повседневный вариант белоснежный келагаи с ярким рисунком хонча по середине и по краям. Украшения наносятся методом тиснения «басманахыш». Изготовлением и окрашиванием келагаи занимались только мужчины, поскольку это тяжелый и кропотливый труд. Для покраски келагаи использовались только натуральные красители из стеблей растений, коры деревьев и цветов.

При ношении келагаи соблюдались возрастные и социальные нормы. Так, пожилые женщины носили келагаи темных тонов – черные и темно-синие, а молодые соответственно более яркие бежевые, белые, красные, голубые и пр.

Нахчыванская бекша. Фото Д.Ермакова. XIX в.

В разных регионах Азербайджана келагаи повязывали по-разному. Например, в Нахчыване, где традиционный костюм имеет несколько специфические черты, их обычно носили, перекрещивая концы у подбородка и откидывая один конец назад, другой же оставался спереди. В некоторых регионах поверх келагаи накидывались косынки (касаба, сарендаз, зарбаб), в других завязывали поверх косынок, предварительно собрав волосы в специальный мешок из льняной или марлевой ткани, именуемый чотгу.

Голову покрывали цилиндрической шапочкой, чаще из бархата, а поверх надевали чалму и несколько платков, в т.ч. келагаи. В сельской местности келагаи наматывали на платок, и получалась чалма. В последствии келагаи, которые носилипожилые женщины и жительницы отдаленных селений, представляли собой шелковый платок с каймой главным образом из буты.

Келагаи занимает почетное место и в устном народном творчестве, и в классической азербайджанской поэзии. Келагаи это выражение культурной самобытности, религиозных традиций, символ социальной сплоченности.

Особый интерес среди азербайджанских женских головных уборов представляют дорогостоящие платки тирьме. Еще в поздний античный период в Палестине вошел в употребление платок талит прямоугольное покрывало из шерсти с кистями на концах, от которого, вероятно, пошел другой старинный элемент восточной одежды арабский платок куфия. В отличие от талита куфия не стала элементом исключительно религиозного облачения.

В XVIII веке во Франции вошли в моду кашне шейные платки из ярких и узорчатых тканей. Кашне иногда прикрывали нижнюю часть лица. 23 сентября 1784 г. Людовик XVI издал указ, что «длина платка должна равняться его ширине», после чего кашне приобрел стандартную квадратную форму. Новую струю в европейскую моду внес египетский поход Наполеона Бонапарта, который по возвращении в Париж в числе прочих подарков преподнес Жозефине кашемировую шаль.

Такие шали производились в индийском Кашмире еще с XV в. Из Индии же купцы привозили имеющие большое распространение на Востоке тирьме, которые ценились на вес золота, и другие шелковые ткани, шитые позолотой. Квадратный платок тирьме стоил очень дорого, им повсеместно пользовались женщины всех возрастов из зажиточных семей.

Как шелковые, так и шерстяные платки доставлялись из Индии, Средней Азии, Персии, Турции, Сирии. В Баку носить привозной платок, особенно шелковый или шерстяной, считалось престижным, признаком достатка в семье. Такие платки бережно хранились в сундуке, переходя от бабушек к внучкам по наследству. Платки тирьме ткали из тончайшей пряжи, изготовленной из пуха кашмирских коз. Из 13 г пряжи вытягивали нить длиной в 4,5 км, так что шали были практически невесомыми. Чуть хуже считался пух сайгаков. Самой дорогой была тонкая кустарной выработки шерстяная ткань «мисгаллы-тирьме» с растительным орнаментом.

В Баку и на Абшероне издавна существовала практика пошива из ткани тирьме нарядной верхней одежды архалука. Архалук предохранял от столь частого на Абшероне пронизывающего северного ветра хазри – бакинского норда. Наряду с этим, шили и верхние юбки из узорчатой парчи, бархата, тонкой шерсти с богатым набивным рисунком, тирьме и других дорогих красочных тканей.

Простые головные уборы женщины и ребенка. XIX в. НМИА.

Азербайджан славился своими золотошвейными изделиями. Известные художники, такие как М.Навваб, М.Иревани делали эскизы для эксклюзивных образцов, идущих на экспорт, которые ценились на вес золота, как, например, вышивка на тонкой шерстяной ткани ручной выделки мисгаллы-тирьме. Такие шали служили основой приданого состоятельной невесты. Неудивительно, что шерстяной платок тирьме освещался и в народном фольклоре.

Обязательной составной частью костюма женщин-мусульманок служила чадра, которой покрывали голову при выходе за домашний порог. Чадра была распространена больше в городах, в сельской же местности женщины носили ее только для выезда в гости, в другое село, в город и т.д. Как правило, чадру шили из гладкой материи черного и темно-синего цвета, а женщины из богатых семей покупали нарядные шелковые покрывала ярких тонов.

В Баку чадру изготовляли чаще всего из легких атласных, шелковых или муслиновых тканей. Легкие и мягкие ткани позволяли делать более изысканные и красивые драпировки. Женщины победнее довольствовались чадрой из сатина, ситца и т.п. На выход в гости, на свадьбу надевали чадру белого цвета из шелковой ткани в клеточку.

Покрой чадры в Баку был двоякий: полукруглой и прямоугольной формы. Верхняя накидка, спускающаяся от бедер, состояла у богатых людей из драгоценных шалей. Верхняя часть тела покрывается шалью, а голова европейской фатой, которая скорее обнаруживает, чем скрывает красоту, поскольку глаза, нос и рот остаются открытыми.

Выходя из дому, наряду с чадрой женщины закрывали лицо полотняным платком (рубенд), в котором перед глазами находились два сетчатых отверстия, пропускающие лишь слабый свет. У людей зажиточных такие рубенды были украшены драгоценными камнями. Некоторые авторы чадру и чаршаб считают разными видами головных уборов. Разница между ними заключается лишь в покрое. В обоих случаях женщина закутывалась с головы до ног, и ткани использовались одни и те же.

По материалам журнала IRS Наследие

*Все фото и изображения принадлежат их законным владельцам. Логотип - мера против несанкционированного использования.