История и специфика азербайджанской вышивки


Азербайджанский народ на протяжении своей многовековой истории создал богатую и самобытную культуру, одной из высокоразвитых отраслей которой является декоративно-прикладное искусство.

Азербайджанское народное прикладное искусство охватывает различные виды художественных промыслов и среди них чеканное и ювелирное ремесло, гравировка по металлу, резьба по дереву, камню и кости, ковроделие, плетение, узорное ткачество и набойка, вязание и вышивка и многие другие.

Тематика и композиция азербайджанских вышивок своими корнями уходят в глубокую древность и являются доказательством преемственности культуры народа. Широкое производство в Азербайджане различных бумажных, шерстяных и шелковых тканей из местного сырья и использование их в быту для вышивания, а также большой спрос на них и Азербайджане и далеко за его пределами способствовали распространению и совершенствованию искусства вышивания.

В дореволюционном Азербайджане народная художественная вышивка была распространена но многих городах и селах. Вышиванием занимались женщины и девушки всех социальных слоев. Их работы отличались гармонией цвета, высоким художественным мастерством и национальной самобытностью.

Материалом, служившим основой для вышивок в XIX – начале XX века, были гановуз (канаус), дара и и мэхмэр (бархат) местного производства. Изготовлялись они в Шемахе, Гяндже, Шеки и других местах Азербайджана. Из плотных тканей широко использовали местное и привозное мауд (сукно) и различных цветов привозной бархат. Реже пользовались хлопчато-бумажными и льняными тканями. Вышивка на тирмэ и мисгал тирмэ (тонкой шерстяной ткани ручной выделки), расценивавшаяся на вес золота, была доступна лишь немногим.

Для вышивания пользовались шелковыми, шерстяными нитками и штампованными бляшками местного производства. При окраске шелковых и шерстяных ниток мастерицы употребляли имевшиеся в большом выборе растительные красители (марена, шафран и др.). Они получали нитки чистых и ярких тонов. Все остальное: золотая и серебряная нить, синелька, блестки, бисер, жемчуг, канитель, мишура, сим и другое – было привозное.

Богатство и разнообразие орнаментальных мотивов в азербайджанских вышивках рождены устойчивыми традициями. Мотивы состоят из растительных и геометрических узоров, изображений животных, птиц, предметов быта и символических изображений.

Растительные узоры почти на всех вышивках сочетались с геометрическим орнаментом. Излюбленными растительными мотивами азербайджанских вышивок являются гязыл гюль (роза), няргиз (нарцисс), гярян-фил (гвоздика), лалэ (мак), занбаг (лилия), сусян (ирис) и цветы фруктовых деревьев — нарчичейи (гранатового), айва гюлю (айвового) и алчи гюлю (алычевого деревьев), а также сюнбюль (колос) и листья различных форм.

Разнообразие пород птиц также нашло свое отражение в вышивках. Здесь — изображения бюл-бюль (соловья), товуз гушу (павлина), геярчин (голубя), туту гушу (попугая), хоп-хоп (удода), сярчя (воробья), гырговул (фазана), билдирчин (перепелки), турача кяклик (куропатки) и др.

Изображение пары птиц, весьма часто встречающееся на вышивках, является самым древним и излюбленным мотивом орнамента также почти всех видов изделий декоративно-прикладного искусства. Птиц обычно изображали либо севгилиляр — любящими друг друга, либо яр ярдан кюсдю — поссорившимися. Оба этих художественных мотива объяснялись как символы любви и разлуки.

Орнамент бута, широко распространенный на всем Востоке, является одним из характерных элементов азербайджанских вышивок, тканей и других изделий прикладного искусства. Бута так же, как и мотив пары птиц, в зависимости от расположения, символизирует тему любви и разлуки.

Животный мир в изделиях-вышивках представлен изображениями джеранов, черепах, змей-драконов, лошадей и т.д. Как известно, все эти животные, а также птицы и растения являются обычными персонажами устного народного творчества (сказки, песни, легенды и т. д.).

Из бытовых предметов на вышивках чаще всего встречаются изображения гюлябдан (графинчика для розовой воды), расчесок, флаконов для косметических принадлежностей, изредка молитвенной печати и афтафта-лягян (кувшин и таз для умывания). Использованный народными умельцами узор не только украшал предмет, но и ярче выявлял его форму. Композиция рисунка создавалась мастерицами соответственно изготовляемому изделию.

В Азербайджане наиболее популярными и широко распространенными в быту видами вышивок были следующие: гюлябатын (золотое шитье), тякялдуз (тамбурная вышивка), ортмя (вышивка гладью), джинагы (птичий глаз), сырыма (простегивание), пиляк (вышивка блестками), тоз мунджуг (вышивка бисером), чахма пиляк (штампованные бляшки), гондарма (аппликация), мялиля (спираль) и, наконец, тор тикмя (филейная работа).

Гюлябатын (золотое шитье) — наиболее древнее из всех остальных видов вышивок Азербайджана. Упоминание о нем встречается и в произведениях Низами Гянджеви (XII в.) и у известного поэта Молла Панах Вагифа (XVIII в.), а также в поэзии ашугов.

Для этого рода вышивки характерно обычно употребление очень плотных тканей. Лучшим материалом для золотого шитья служил однотонный бархат различных цветов, чаще всего красного, бордового, фиолетового и зеленого. Вышивка делалась также на тонком сукне различных тонов, парче, тирме, атласе и сафьяновой коже. Для золотого шитья использовали гюлябатын — фабричной выработки гызылы (золотые) или гюмюшю (серебряные) нити.

Следует отметить, что в Азербайджане как золотые и серебряные нити, так и этот род вышивки назывались одним термином — гюлябатын. Золотые и серебряные нити, полученные в результате волочения или прядения, были повиты на льняную, шелковую или бумажную основу так, что золото или серебро являлось лишь плотным наружным покрытием.

Амулет. Баку. XIX в.

Существовало несколько способов золотого шитья. Наибольшее распространение имела плоскорельефная вышивка гладью. В зависимости от различного направления стежек нити, мастерица создавала разнообразные дополнительные узоры, образующие зигзаги, ромбы, квадратики, косые линии, которые сливались в единый композиционный  рисунок вышивки.

Высокое мастерство отдельных золотошвей, которые добивались получения мягких линий узора, способствовало созданию подлинных шедевров искусства. Используя сочетания золота с нежными тонами шелковых ниток (светло-розового, нежно-голубого, фисташкового и др.), мастерица достигала более эффектного оформления изделия. Рельефность рисунка и различное расположение стежков давало дополнительную игру света и тени.

Орнамент золотого шитья в различных частях Азербайджана отличался друг от друга: для Абшерона и Шеки был характерен крупный массивный узор, в Шемахе преобладал мелкий рисунок, в Гяндже, Газахе и Карабахе наблюдалось одновременное распространение мелкого и крупного рисунка. Чаще всего золотым шитьем украшали верхнюю женскую одежду, головные уборы, предметы домашнего быта, конные украшения и более мелкие изделия.

Основными центрами массового изготовления гюлябатынных изделий в XIX веке были города Шемаха, Баку и Шуша, в которых оно носило промысловый характер. В местах наибольшего распространения гюлябатынной вышивки существовал даже обычай включать в джехиз — приданое невесты — различные предметы бытового назначения, вышитые золотом. Иногда их заказывали мастерицам-вышивальщицам. Количество этих вещей зависело от степени благосостояния семьи девушки.

Из числа вышивок, выполняемых цветными шелковыми нитками, наиболее широкое распространение имела тякялдуз – тамбурная вышивка. Центром производства тамбурных вышивок в XIX веке был Шеки.

Материалом для тамбурной вышивки служило тонкое местное и привозное сукно, преимущественно красного, черного и темно-синего цветов. Сложный и причудливый узор, исполненный яркими и сочными шелковыми нитками на темном фоне, — специфическая особенность тамбурных вышивок, резко отличающая их от всех других видов вышивок.

Тамбурная вышивка была занятием не только женщин, многие мужчины проявляли свое незаурядное мастерство в этой области прикладного искусства. На ткани, натянутой на сахнах (пяльцах), мастер сначала вышивал контурную линию рисунка, а затем заполнял все его внутреннее поле. Это называлось «долдурма», то есть заполнение. Игла для тамбурной вышивки называлась «гармаг» — крючок. В некоторых местностях ее называли «гуллаб» и соответственно этому вышивка называлась «гуллабдуз».

Орнамент тамбурных вышивок, представляющий собой сложное переплетение растительных мотивов и птиц, отличался богатством цветовых и композиционных сочетаний. Тамбурным швом украшались назбалындж узу (чехлы на большие подушки), ортюкляр (покрывала), мютяккя узу (чехлы на мутаки), сюзяни (банные коврики).

В середине XIX века изделия, вышитые тамбурным швом, так же как и золотошвейные, имели широкий сбыт не только в Азербайджане и Закавказье, но и далеко за их пределами. В конце XIX века в Шеки имелись мастерские по производству тамбурных изделий, где применялся исключительно мужской труд.

Кроме тамбурных шелковыми и шерстяными цветными нитками пользовались при вышивании ортмя (гладью). В этом роде вышивки обращал на себя внимание тонкий подбор цвета. При вышивании гладью брали нитки неярких, пастельных тонов, причем часто в сочетании с золотым шитьем.

Имелось два вида вышивки ортмя: бутов долдурма (двухсторонняя гладь) и уз долдурма (односторонняя гладь). Последняя имела различные варианты: поверхность вышиваемого узора плотно заполняли рядами прямых стежек или же швы перекрещивались «восьмеркой», что давало дополнительный узор на поверхности вышивки. Гладью вышивали одежду, настенные украшения, рубенд (покрывала для лица), пярдяляр (занавеси) и пр.

Один из распространенных видов вышивки — этот так называемый джинагы («птичий глаз») — вышивка белым или цветным шелком. В Нахчыване этот род вышивки получил название джульмя. Чаще всего подобная вышивка встречалась в сочетании озолотым шитьем.  Вышивка «птичий глаз» служила главным образом для украшения арахчын и шабкюлах — мужских головных уборов.

Сырыма (простегивание) чаще всего встречалось при украшении шабкулах, арахчын, джанамаз и намазлыг (молитвенных ковриков), а также йорган (шерстяных одеял), Сырыма выполняли обыкновенным швом и су тикиши (стебельчатым швом). Для достижения большей рельефности стеганые вещи имели подкладку. Часто между подкладкой и верхом клали тонкий слой шерсти или ваты. Стежка производилась цветными шелковыми, хлопчатобумажными, а также золотыми или серебряными нитками всегда в тон вышиваемой ткани.

Орнамент сырыма в основном геометрический и растительный. Традиционными для узора сырыма были: пахлава (ромбики), балыг пулу (чешуйки), гырыг хятли (елочка), дорбуджаглы (квадратики) и, наконец, прямые линии.

Наряду с изделиями, вышитыми цветными нитками, в Азербайджане широко бытовали предметы обихода, украшение которых достигалось нашиванием. К числу таких вышивок относятся вышивки пиляк (блестками), мирвари (жемчугом), тоз мунджуг (бисером), чахма пиляк (штампованными бляшками), мяхмяртель (синелькой), гондарма (аппликацией), мялиля (спиралью) и пр.

Большой интерес представляют вышивки жемчугом и бисером, которыми издавна украшали отдельные элементы костюма, предметы быта и т.д. Весьма интересны также детали одежды, вышитые жемчугом и золотыми штампованными бляшками.

Бисер и жемчуг широко применялись для украшения женских костюмов. Красотой орнамента и изяществом исполнения выделялась кюляджа — женская верхняя одежда из Нахчывана, вышитая белым бисером. Наиболее изящные изделия, вышитые бисером, изготовлены были в Шемахе, Шуше, Нахчыване.

Пиляк — вышивка блестками — это нашивание на ткань по контуру рисунка блестящих   разноцветных   металлических кружков с отверстиями посередине. Вышивка блестками была наиболее широко распространена была в Гяндже, Шеки, Нахчыване, Шемахе. Предметы, которые украшали блестками, главным образом были тахча пярдяси, йук ери пярдяси (занавеси для больших и малых ниш), йелпик (опахала), ортюк (покрывала на столик) и т. п. Декор вышивок блестками состоял из растительных мотивов, изображений предметов быта, птиц, павлинов, драконов и пр.

Блестки, как правило, сочетались с другими видами вышивок — шерстяными и шелковыми нитками гладью, золотошвейной, тамбурной вышивкой, аппликацией, синелькой и др. Штампованные бляшки фабричного и кустарного изготовления имели самую различную форму и размеры. Ими вышивали в основном предметы интерьера.

Гондарма — аппликация — редко встречалась как самостоятельный вид вышивки. Она всегда сочеталась с вышивкой блестками, гюлябатыном, тамбурной вышивкой, гладью, синелькой и т. д. Само вышивание производилось разноцветными шерстяными и шелковыми нитками.

Существовала также вышивка спиралью фабричного производства из серебряных ниток. Они назывались мялиля или нагда. Спираль ручной работы из шелковых цветных ниток, производимая в процессе вышивания, называлась «имии дабаны бурма». Аппликация и спираль наибольшее распространение получили в городах Баку, Нахчыване и Шуше.

Менее популярными были тор тикмя (филейная работа) и мережка. Они получили распространение позднее, и имели узкий круг применения. Эти виды рукоделия были более характерны для дасмал (салфеток), рубенд (покрывал для лица) и мехраба (полотенец).

Длительный исторический путь становления декоративно-прикладного искусства и вместе с тем высокий художественный уровень вышивок были тесно связаны с историей, культурой и бытом народа.

По материалам Музея истории Азербайджана

*Все фото и изображения в материалах принадлежат их законным владельцам.