Традиционное кожевенное производство Карабаха


Ариф Мустафаев

Одной из распространенных отраслей ремесла в Карабахе издавна являлось кожевенное дело – даббаглыг. Его развитию здесь способствовало, прежде всего обилие сырья: кожи дери и шкур гён.

Территория Карабаха всегда славилась обширными зимними и летними пастбищами, благоприятными для содержания стад овец, коз, крупного рогатого скота и конских табунов, в избытке обеспечивающих сырьем местных кожевенников.

По статистическим данным за 1851 год, в Шушинском уезде имелось 307,562 голов овец. На карабахский яйлагах в конце XIX века паслись 196,438 голов крупного и 952,361 голов мелкого рогатого скота. Кроме того, в Карабахе с незапамятных времен разводили коней, как вьючных так и для верховой езды пород.

Обработка кожи, как отмечали авторы XIX века, относится к числу древнейших на Южном Кавказе занятий. Способы дубления кожи были точно такие же, как и столетиями раньше. Кожевенное дело в прошлом развивалось как в городах, так и в крупных сёлах. Это ремесло было относительно более развито в Шуше – столице азербайджанского Карабахского ханства. Шушинские кожевенные мастерские (даббагхана) находились близ города.

мужские и женские башмаки

Традиционное кожевенное ремесло азербайджана, в том числе Карабаха, включало следующие отрасли:

1. Выделка, то есть дубление кож и шкур, которой непосредственно занимались кожевенник – даббаг и мастер по выделке шагреневой кожи (сагрыджерды). Кожевенники в основном выделывали подметки (гён), сафьян (тумадж) и юфть (мюшки).

2. Производство изделий из кожи, то есть изготовление обуви башмагчылыг, чекмечилик (сапожное дело).

3. Скорняжное производство изготовление меховой одежды и головных уборов. Этим занимались тулупники (кюркчи) и шапочники (папагчы).

4. Шорный промысел (сарраджлыг), то есть изготовление седел и других принадлежностей для верховой езды.

В каждой кожевенной мастерской работали, кроме хозяина – даббага, еще 2-3 подмастерья (каргяр) и 1-2 ученика (шагирд). Число занятых кожевенным делом определялось количеством чанов в каждой мастерской: при каждом чане был обычно один работник (мастер или подмастерье).

В мастерских имелось от 2-3 до 4-5 работников. Это свидетельствует о том, что кожевенные мастерские Шуши имели характер в основном ремесленного, и только отчасти мелкотоварного производства. Вследствие слабого разделения труда многие сельские дубильни трудно было отнести к мелкотоварному производству. Большинство мастеров-кожевенников занимались исключительно этим ремеслом, поскольку они не имели земельных наделов. в 1831-1832 гг. в Шуше было 9 кожевенных мастерских.

По мнению академика А.С.Сумбатзаде, согласно архивным данным, на 40-е годы XIX века пришлась кульминация развития кожевенных предприятий в Азербайджане. Это относится и к Карабаху. С 1890-х годов в Шуше наблюдался заметный упадок кожевенного ремесла. Если в 70-е годы XIX века в городе действовали 11 кожевенных мастерских, то в последующие два десятилетия остались лишь 4-5 дубилен.

К исходу XIX века кожевенным делом эпизодически занимались в некоторых селах Шушинского уезда. В этом отношении выделялась агдамская даббагхана. Если обычно кожевенные мастерские помещались в сараях открытого типа, то Агдамская даббагхана находилась под землей, чтобы зимой не было холодно. Возле мастерской был специальный бассейн с проточной водой, а рядом – резервуар для известкового раствора.

По длине мастерской располагались рядами большие чаны, наполненные водой с дубильными веществами. Эти чаны выдалбливали из орехового дерева, они имели глубину и ширину в 1 аршин (70-80 см), длину 2 аршина. Сверху на каждом чане лежала перекладина (тутгач), на которую навешивали обработанные кожи и за которую держались рабочие при топтании шкур и кож ногами.

Основными инструментами в кожевенном деле служили гладилка (лескен, сыйыргач), имеющая форму чуть изогнутой скобы, и доска, называемая «сыйырга агаджи», длиною в 1 сажень (2 м), шириной 3 вершка (4,5 см) и толщиной 2 вершка. Эту доску обтесывали таким образом, чтобы у нее образовалось плечо приблизительно в 1/4 её длины. Это плечо предохраняло ноги рабочего. Кроме основных инструментов, использовали крючья для вытаскивания кожи из известкового колодца, медные котлы для приготовления дубильного раствора и подогрева воды.

Прежде чем приступить к дублению, сырые шкуры (хам ген) на несколько дней (в зависимости от температуры воздуха) замачивали в речке или в бассейне. После этого её вынимали из воды и приступали к соскабливанию шерстяного покрова. Эта операция называлась тюктёкме. Чтобы покров легче отделялся, шкуру обильно посыпали отрубями (кяпяк) и оставляли на 15-20 дней, затем её растягивали на вертикально поставленной доске и скоблили гладилкой, пока не получалась чистая и гладкая сырая кожа.

В отличие от шкур, шерсть и кожу очищали известковым раствором (эхенг мехлулу), погружая их на несколько дней в известковый колодец. Затем их вытаскивали крючьями и тщательно промывали в воде. Следующая стадия обработки кожи и шкур называлась лэттёкма, то есть удаление мездры с внутренней поверхности кожи. Для этого её клали на верхнюю часть доски и скоблили гладилкой, после чего обильно солили и держали в таком состоянии 5-10 дней, в зависимости от погоды.

Покончив с первичной обработкой шкуры, приступали непосредственно к её дублению (ашылама) и крашению (бояма) в различные цвета белый, чёрный, коричневый, красный, зелёный. Просоленную кожу погружали в дубильный экстракт, называемый аш, в котором держали около 20 дней, ежедневно по нескольку часов разминая её ногами. Карабахские кожевенники использовали для дубления в основном молотые листья, молодые побеги и ветви сарагана, сумаха, кермека и кожуру дикого граната.

В отличие от агдамских, шушинские кожевенники позднее выделывали в основном воловьи и коровьи шкуры, которые приобретали у мясников (гессаб). В Агдаме, помимо шкур крупного рогатого скота, занимались выделкой шкур овец и коз, а иногда и лошадей, ослов, верблюдов и мулов.

Рассказывали, что в прошлом шушинские мастера славились выделкой сагры из конской шкуры. Из этого сорта сагры, известного как шагреневая кожа, изготовляли башмаки, именовавшиеся «сагры башмаг» или «Гала башмагы», славившиеся своим высоким качеством не только в Карабахе, но и на всем Южном Кавказе.

После завершения процесса дубления кожу тщательно промывали холодной водой, а затем её внутреннюю поверхность в последний раз скоблили гладилкой. В прошлом дубленую кожу окрашивали натуральными растительными красителями, используя жестер (мурдаша), ореховую скорлупу, ветви граба, ивы, кору рябины и дуба. К исходу XIX века дубленую кожу стали красить анилиновыми и ализариновыми красками.

Карабахские кожевенники изготовляли следующие изделия из кожи:

1. Тумач (сафьян) из козьей и овечьей шкуры с окрашиванием в чёрный, красный, коричневый, зелёный, желтый и другие цвета;
2. Сагры (шагрень) из шкур лошадей, ослов, мулов и верблюдов;
3. Мешин (юфть) из овечьей и козьей шкуры, окрашенные в различные цвета;
4. Косала из телячьих и бычьих шкур;
5. Гён (толстая выделанная кожа) -из бычьих, коровьих и буйволовых шкур

Из этих материалов изготовляли в основном различную местную обувь: башмаки, коши (нэлейин), сапоги (гунджлучекме), а впоследствии и туфли европейского фасона.

Как отмечают источники, с конца XIX века местная традиционная обувь стала вытесняться обувью русского и европейского образца, и спрос на местные кожевенные изделия стал падать. Завоз европейских и русских товаров, будь то готовая обувь или дешёвые полуфабрикаты, привел к упадку местного кожевенного производства в Карабахе.

По материалам журнала IRS Наследие

*Все фото и изображения принадлежат их законным владельцам. Логотип - мера против несанкционированного использования.